C'est bien ça la ruse !! :chicos:

Un centre de recherche nucléaire militaire caché sous une mosquée, ça pourrait presque faire fantasmer un Samara ou un Lui-même, tiens :lol:

Y'avais bien des dizaines de mosquées clandestines sous Roissy hein :chicos: : :Philippe de Villiers:

Toujours dans le Neguev, à l'extérieur du cratére, on va donc visiter un ranch dans lequel un passionné d'Amérique du Sud a installé un cheptel de 150 alpagas (dont on fait une laine très demandée) et autres lamas (sans compter des dromadaires, des ânes, des poneys, des paons et autres bestioles dans le genre)

En haut du cratère, on est à une altitude d'approximativement 1000m au dessus de la mer, idéal pour les alpagas qui ne sont, de fait, pas trop dépaysés ...


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Pas trés loin, des lamas, qu'on peut s'amuser à nourrir (comme tous les autres animaux du domaine)
Non sans quelques précautions, puisque le lama (mais aussi l'alpaga, qui est de la même race) peut effectivement cracher quand il est mécontent. Et il peut être facilement mécontent s'ils se retrouvent à 2 ou 3 à manger dans la même main. Si on entend un râle et que ses oreilles sont basses, c'est que le lama va bientôt cracher. Un employé du ranch nous précise que le lama crache, mais ne vise pas particuléirement - gare à tout ce qui peut se trouver à portée !


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L'aprés midi est bien avancée, toujours 3h de route pour le retour, on rentre donc sur Tel Aviv en laissant le Neguev derriére nous (même si on y retournera plus tard pour aller à Eilat)

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Prochain gros voyage : Jerusalem, le long de la Via Dolorosa qu'emprunta Jésus jusqu'à sa crucifixion ...

Départ pour Jérusalem assez tôt le matin, puisqu'on est un samedi (dernier jour du week end) et que de fait, il risque d'y avoir pas mal de monde dans la vieille ville. Il y avait eu quelques émeutes sur place la semaine précédente (le jour de l'indépendance d'Israel est jour de deuil pour les Palestiniens et chaque année, à la même date, on assiste à du caillassage et du tir à balles réelles des 2 côtés...) mais tout est rentré dans l'ordre (d'autant plus que la population arabe de la vieille ville vit énormément du commerce et du tourisme, trés fluctuant selon les tensions dans la région)

On gare la voiture sur le Mont des Oliviers, et on peut observer toute la vieille ville à nos pieds ...

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La veille ville, c'est 1km² encadré par des remparts, plusieurs quartiers différents (arabe/juif/chrétien/arménien) et le point d'achoppement principal sur la question de la paix entre Israel et Palestine. Il faut dire que les lieux sacrés sont tous imbriqués les uns dans (ou sur) les autres, ce qui en fait une ville exceptionnelle...
Côté musulman déjà, avec le Dôme du rocher qui trône sur l'esplanade des mosquées. Le mur de soutenement de l'esplanade se révéle être, de l'autre côté, le Mur des Lamentations (le 2éme endroit le plus sacré pour les Juifs) Pour les musulmans, c'est la mosquée Al Aqsa qui fait de Jérusalem une ville sainte (Mahomet aurait fait un rêve où il se serait vu dans cette ville - où accessoirement il n'est jamais allé. Idem côté juif ou beaucoup de choses relévent du fantasme, sans parler du côté chrétien - mais j'y reviendrais) - d'Al Aqsa, qui se trouve à gauche de l'esplanade, on ne distingue pour l'instant qu'un morceau du bâtiment. Les 2 coupoles grisatres un peu en haut à gauche du Dôme, c'est le St Sépulcre, ou Jésus aurait été crucifié (sur le Mont Golgotha) puis ôté de la croix avant de monter au ciel.
Le St Sépulcre est reconnu comme tel par une partie de la chrétieneté, mais pas par tous.

En effet, on doit à l'empereur Constantin la reconnaissance des différents lieux sacrés dans Jérusalem - ainsi que les haltes différentes de la Via Dolorosa, le chemin amenant Jésus au supplice. Golgotha, en araméen, c'est la montagne du crâne (or malgré l'étude géologique du coin, rien de tel du côté du St Sépulcre :?: )

Un peu avant sa mort en 1885 à Khartoum, l'anglais Charles Gordon (Pacha), fervent croyant, entre en transe et fait un rêve - il décréte que le Golgotha se trouve 1 km plus loin. Un autre édifice est donc bati et les Protestants vont s'y recueillir, bien loin de la ferveur des catholiques. Les Coptes, quand à eux (émanation des chrétiens restés en Orient) reconnaissent uniquement une partie du St Sépulcre, mais pas sa totalité. bref c'est un joyeux bordel :lol:

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A droite du dromadaire, la coupole grise, c'est Al-Aqsa. Les remparts, quant à eux, ont été maintes fois détruits, reconstruits et redétruits, aux mêmes endroits. On doit à Soliman le Magnifique (16éme siécle) les remparts actuels qui entourent Jérusalem-est...

Une vue un peu plus décentrée de la ville :

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... où l'on distingue, sous la fléche, le King David Hotel -le QG britannique pendant tout le temps du protectorat sur la Palestine. Pour pousser un peu plus les Anglais au départ, des membres de l'Irgoun firent sauter toute une aile de l'hotel en 1946, provoquant une centaine de mort - et le vrai début de l'insurrection et de la guerre civile en Palestine.

Si on suit les remparts, on remarque différentes portes ouvertes donnant sur la vieille ville - sauf une, qui est murée :

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C'est par cette porte, pour les Juifs croyants, que le Messie entrera à Jerusalem et que les morts se relèveront pour atteindre l'éternité. Les corps les plus proches de cette porte seront les premiers à être réssucités, ce qui explique que de la porte jusqu'au Mt des Oliviers, on ne distingue que des milliers de tombes, certaines de plusieurs siécles, chacun espérant être parmi les premiers à connaitre cette résurrection. Et de fait, plus on est prés de la porte, plus la place coute un fric fou :lol:

Derniere petite anecdote sur cette porte (un passage aussi vieux que la ville) : en faisant reconstruire les remparts, et pour empecher les Juifs d'avoir leur Messie, Soliman fit murer toute la porte :lol:

Excellent toutes ces petites anectodes historiques! :lol::clap:

les traces sur l'objectif sont à qui ? :o:

Au lama qui a craché dessus :o:
En fait après le passage par le desert, j'ai des saloperies qui ont réussi à se faufiler sur l'un des miroirs de l'appareil au moment je démontais l'objectif. Je m'en suis aperçu qu'en branchant l'appareil sur un ordi, plusieurs jours aprés :loose:

Arf :?: Les photos sont superbes quand même :console:

Excellent "reportage" ! :clap:

j'adore particulièrement l'anecdote de la porte, du cimetière et de la résurrection. Je trouve qu'on voit là condensée toute la spiritualité humaine réduite à sa matérialité la plus simple. :lol::lol::lol:

Le pire (et le meilleur) c'est quand même tout ce qui a trait au St Sépulcre (je continuerais demain là dessus) avec les différentes communautés qui se "battent" pour conserver tel ou tel étage (c'est un vrai mille-feuille) avec toutes les dissensions entre les différents courants honorant, au final, le même gars ...:lol:

Un jour ils finiront bien par transformer ça en mall. :o:

Quand tu vois tous les commerces qui tournent à fond autour, tu te dis que les marchands du temple font toujours recette...
Et le plus drôle c'est cette petite activité, disponible pour 10Shekels (dans les 2€) juste à côté de la tombe de Jésus, pour te faire photographier ainsi :

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Moi, ça me laisse rêveur :lol:

Quand on peut faire chier, pourquoi s'en priver. :o::lol:

:ok:

Les trucs à touristes, c'est l'assurance d'allier le bon coût et l'utile. :siffle2::ko:

En descendant du Mt des Oliviers jusqu'aux murs de Jérusalem, on découvre plein d'endroits qui, selon la tradition, retrace le passage de Jesus - et surtout ses derniers jours - dans la ville (une tradition qui s'est mise en place, géographiquement parlant, plusieurs décennies aprés la crucifixion, c'est dire si les emplacements fétant le Christ à Jerusalem sont hautement sujets à caution)
Eglise de Marie Madeleine, la principale église orthodoxe dans le coin :

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On distingue toujours, plus bas, les milliers de tombes juives. L'Elise, elle, est magnifique et abrite un splendide jardin où il fait bon se promener.

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On passe, un peu plus bas, à l'endroit ou Jésus, découvrant Jerusalem, se serait mis à pleurer. Une petite église sans prétentions y a été bâtie et on a découvert récemment, à côté, des urnes funéraires dont les croix au sommet seraient celles des premiers chrétiens (les datations amènent bien au 1er siécle)

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Voilà pour la tradition, côté chrétien. Si ce n'est que la croix ne deviendra le symbole du christianisme que 1 siècle plus tard au moins, au détriment du premier symbole chrétien, le poisson. Une autre hypothèse (rejetée par ceux qui gèrent le site) serait que cette croix (plus proche du X) signifierait tout simplement que l'urne était déjà occupée, pour les différencier de celles encore vide :lol:

Un peu plus bas, l'emplacement où Jésus aimait à venir se recueillir avec les apôtres, et à proximité duquel il tint son dernier repas. Les croyants viennent donc se recueillir eux aussi autour de ses arbres, que tous aiment à penser comme étant deux fois millénaires (et donc les seuls témoins directs nous rapprochant encore du passage du Christ)

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Que les plus anciens aient seulement dans les 800 ans (quand même !) est bien sur un détail ne méritant pas d'être soulevé :lol:

A côté des arbres pluri-séculaires, on trouve l'Eglise de Gethsémani, symbolisant le début de l'agonie du Christ, avec la trahison de Judas.

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De là, on peut atteindre une petit grotte 10m sous terre, représentant l'endroit où les Romains sont venus saisir Jésus :

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A quelques métres, on va vers l'Eglise Copte (sensée être, elle, exactement à l'endroit de le Céne, le dernier repas) : aspect extérieur banal, puis on commence à s'enfoncer dans les profondeurs ...

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Ambiance réussie, c'est assez troublant ... En bas les voix graves des religieux en prière, partout des encensoirs avec des vapeurs d'encens qui montent vite à la gorge. Au bout de plusieurs minutes en bas, l'impression d'être légerement embrouillé - ça doit aider pour la ferveur - et quand on se retourne vers les hauteurs et la sortie, la lumiére qui étincelle et aveugle, rendant la vision distordue - niveau mise en scéne, un sans fautes !

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Allez, il est temps de rentrer à Jérusalem même : on emprunte la Porte des Lions (à côté de laquelle on trouve, en passant, la maison dans laquelle Marie aurait vécu à Jérusalem - un escalier casse gueule qui descend encore 10m sous terre et débouche sur une espéce de grotte en duplex où l'on ne manque pas de s'assomer dés qu'on fait un pas... )

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Toujours aussi beau, dépaysant, et riche en Histoire ( et en histoires ;) ) !! :ok:

Faut dire aussi que niveau historique, je doute qu'il y ait beaucoup de villes qui soient aussi riches :shocked:
Hop, on continue ...

A l'interieur même de la vieille ville, à l’abri des remparts, on fait une petite halte par les jardins de de Bethesda.

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On y trouve principalement plusieurs piscines datant de l'époque juive puis de l'époque romaine, et ou Jésus (encore lui) aurait guéri un paralytique. Le site est assez impressionnant et donne l'impression - n'étaient les palmiers et les maisons typiques de la région - de se retrouver quelque part sur le forum, à Rome.

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On trouve même, à l'écart, encore à moitié clôt, quelques citernes de plusieurs dizaines de mètres de profondeur (par contre mon modeste flash a été bien incapable d'en sortir une photo potable :lolmdr:
A côté des piscines, les époques s'entassent les unes sur les autres :

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Une église byzantine construite par Théodose II et dont il reste les fondations et 4 piliers - et surtout, au pied du pilier le plus avancé, les fondations du site qui s'y trouvait avant, un temple païen dédié à Sérapis...
A côté, une église construite par les croisés (et qui, de fait, ressemble à toutes les églises) avant d'être transformée en école coranique par Soliman - puis de venir dans le giron des autorités françaises - Et oui, on est désormais dans le minuscule quartier français imbriqué dans le quartier arabe de Jérusalem...

On ressort, et on continue à remonter la via dolorosa - les ruelles de la vieille ville se font de plus en plus typiques ...

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On fait une petite halte par l'hospice autrichien (où je retrouve avec joie les Sachertörte et autres Imperialtörte découverts à Vienne) et je me rabats finalement sur un strudle aux pommes. On est dans un petit patio ensoleillé au pied des palmiers, on entend toutes les langues à proximité, le pied absolu ...

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A noter (pour ceux qui, un jour, voudraient visiter Jerusalem) que cet endroit est un véritable paradis en plein coeur de la vieille ville : on y trouve des chambres excessivement peu chéres pour le coin (dans les 60€) donnant soit sur les remparts, soit (le rêve) directement sur l'esplanade des mosquées...
On monte sur l'une des terrasses, ce qui nous permet aussitôt de nous ressituer.

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C'est l'heure d'une des 5 priéres de la journée pour les musulmans, les muezzin alentours rivalisent d'un minaret à l'autre. Le dépaysement est encore plus total tandis qu'on se fait bercer par les chants. Je me prendrais bien un thé à la cardamome en jouant aux backgammon à l’abri d'un palmier, tiens ...
Plus loin, toujours le St Sépulcre (avec ses 2 dômes) qui est notre prochaine destination.

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Supposons un instant que Palpat' voyage un jour à jérusalem combien de temps lui faudrait-il pour fâcher les israeliens et les arabes? :chicos:


En tout cas c'est toujours très beau. :)

Oh tu sais, en demandant publiquement la pendaison d'une grande partie des dictateurs arabes, Palpat aurait directement gagné la nationalité israelienne, un logement de fonction et une retraite dorée :lol:

Avantage qu'il perdra deux jours plus tard en déclarant "Mais pourquoi cette bande de feignasses ne travaillent pas le vendredi?" "C'est quoi ce machin que vous avez sur la tête?" et en demandant "vous avez pas du saucisson casher?"
:chicos:

Les rues de la vieille ville, côté arabe (ça n'a strictement rien à voir dans les autres quartiers) pour se rendre jusqu'au St Sépulcre - pas une rue sans un marchand de tapis, de narguilés, de posters, de croix, de mezzuzas, etc.
Le plus étonnant, les vendeurs arabes proposant des tee shirts du type "Gun's & Moses" :ko: ou ventant les mérites d'un Grand Israel - bref, on est bien dans le bazar pour touristes, mais c'est étonnant ...

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Plus on se rapproche du centre chrétien, plus on tombe sur des bondieuseries en vente un peu partout.
Arrivée devant le porche du St Sépulcre (dont l'emplacement fut décreté par Constantin, avant que les constructions sur place s'étalent au fil des siécles)

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Avec cette anecdote célèbre sur l'échelle présente depuis plus d'un siécle à l'une des 2 fenêtres (ça remonterait assurément d'avant 1850) puisqu'il faut l'accord de toutes les communautées gérant le St Sépulcre pour toucher à un quelconque élément de la façade ou à l'interieur des bâtiments. Ces communautés n'étant jamais d'accord sur rien (et chaque niveau de l'Eglise étant géré par un groupe différent), cette échelle oubliée là par inadvertance risque d'y rester encore quelques siécles :lol:

Et parmi les pélerins (certains économisent toute une vie pour faire le voyage sur place) certains s'adonnent joyeusement au grand n'importe quoi pour 2€

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Mon séjour Tripolitain s'est passé sans incident, môôssieur. :o:

A Rome, fait comme les Romains. Mais n'en pense pas moins. :=(:

Et pour le folklore:



Qui n'a pas vécu un an à 50 mètres d'une mosquée ne peut pas comprendre le caractère jubilatoire de cette scène. :o:

moi j'avoue je serais capable de me faire photographier avec la croix. :honte::lol:

Et après on me fait une réputation?! :lol:

Je suis juste un touriste beauf, moi je me fâche pas avec la terre entière. :o::chicos:

Je suis sur que spécialement pour toi, GA, ils vont faire un décor ùu on doit passer la tête pour être photographie - du genre GA sur la croix :lol: )



Entrée dans le St Sépulcre, on est tout de suite dans l'ambiance

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La pierre (supposée être celle ...) sur laquelle le Christ fut allongé, une fois qu'il fut décroché de la croix. Les fidéles s'y recueillent, y pleurent, s'y allongent parfois ( :goutte: ) et y frottent souvent des tissus sensés s’imprégner du toucher du Christ - un peu comme un pouvoir magique.

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Chaque coin du St Sépulcre (qui a une forme ronde et qui s'enfonce dans la terre, vers ce qui est supposé être le Mont Golgotha) est géré par des obédiences différentes du christianisme (quant aux protestants, comme je le rappelais, ils ont leur propre St Sépulcre 1 km plus loin) - catholiques, missionnaires d'Afrique, coptes, orthodoxes arméniens, orthodoxes russes, otrhodoxes grecs, chacun s'est constitué un lieu dédié au sein de cette gigantesque église.

Certains lieux sont assez "softs" malgré leur haute valeur spirituelle - comme ici, le lieu de la crucifixion :

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D'autres sont un peu plus colorés. On arrive au tombeau du Christ, bâti de pierre, de bois et de marbre, juste sous la coupole principale.

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Nul besoin de dire que le tombeau est vide après que Jésus soit monté au ciel :o:
2 passages pour rentrer dans le tombeau : le passage côté catholique, où l'on peut aller toucher la sépulture de pierre aprés avoir fait au moins 1h de queue (quoiqu'une fois - c'était lors de la derniére guerre du Liban - le pays s'était tellement vidé de ses touristes que nous devions être les seuls à visiter tout le St Sépulcre :lolmdr: )
Et puis à l’arrière du tombeau, un autre passage, bien plus étroit, réservé pour les Coptes, bourré d'enluminures orientales - et là en général, il n'y a que 5 ou 6 personnes à attendre, généralement.
Bien entendu, coptes et catholiques ne se mélangent pas :o:

Plein de cryptes un peu partout et de sous terrains, mais bon, j'avoue qu'à ce stade, j'en avais un peu marre des bondieuseries :lolmdr:
On prend donc un passage qui permet d'accéder au toit du Saint Sépulcre, qui est lui même sous la responsabilité de deux obédiences différentes :shock:
La partie extérieure, qui revient à une congrégation éthiopienne - ce sont de fait des maisons typiques d'Ethiopie qui ont été construites sur le toit du St Sépulcre (mêmes materiaux, même méthode de construction) pour abriter les prêtre éthiopiens (on en profite pour discuter quelques minutes avec l'un d'entre eux, qui revient sur les différents affrontements que connait le St Sépulcre - quand ce ne sont pas les Israéliens qui viennent en rajouter une couche)

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A côté, un porche sur le toit abrite un lieu de prière orthodoxe. En suivant le passage, on aboutit (alors même qu'on est toujours sur le toit de l’église) sur une citerne d'eau s'enfonçant une quinzaine de mètres en profondeur dans la montagne, et qui servit plus de 1500 ans auparavant de reserve d'eau pour toute cette partie de la ville...

Passionnant ! :clap:

J'adore le côté ridicule des chicaneries religieuses ! :lol: (enfin, vu de loin :o: )

C'est vrai que c'est particulier :lol:



On quitte le St Sépulcre et on laisse derrière nous les quartiers arabes et chrétiens, et on rentre dans le quartier juif.
Ou l'on tombe, bien sur, sur le Mur des Lamentations, devenu mur de souténement (de l'autre côté) de l'Esplanade des Mosquées

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Que dire tellement l'endroit est connu ?
Le Mur est l'un des derniers restes d'une muraille extérieure entourant le 2nd temple de Jérusalem, détruit par les Romains en l'an 70 - La diaspora juive date de cette année avec l'éparpillement en Europe et en Afrique, tandis que la piéce la plus sacré du judaisme (les tables de la loi que Moïse aurait reçu de Dieu sur le Sinaï, placées dans l'arche d'alliance) est embarquée par Titus à Rome, avant qu'elle ne disparaisse définitivement.
Le temple tel qu'il était conçu :

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L'endroit était assez sacré pour que une seule personne (le grand prêtre juif) une fois par an, puisse entrer dans la piéce principale. Comme nul autre que lui ne pouvait mettre les pieds dans le temple, on lui attachait une corde aux pieds, ce qui permettait de tirer le corps vers l'extérieur si le prêtre avait l'étrange idée de mourir lors de sa brève rencontre avec Dieu...

Les Chrétiens interdisent ensuite toute reconstruction tant que Rome continua à dominer Jérusalem, puis les Musulmans, à leur arrivée dans la ville, construisirent pile au même endroit, le dôme du rocher (la mosquée dorée, donc) - l'esplanade des Mosquées devint ensuite site sacré pour l'Islam puisque Mahomet fit un rêve où il vogua de la Mecque jusqu'à Jérusalem en une nuit (ce qui permit de faire de l'Islam une continuité du Judaisme, même si pour nombre de Juifs, c'est une pierre de plus dans l'édifice des guerres de religion - d'autant plus que l'interprétation concernant le côté sacré de l'Esplanade des Mosquées date des années 1100 à 1200)

Bref, c'est un vrai sac de noeuds :lolmdr: Et surtout une réelle pierre de discorde (pour l'instant insoluble) puisque les Juifs ont l'impression qu'aprés avoir été dépossédés de leur lieu sacré par les Romains et entretenus dans cet état par le christianisme, ils ont du subir une autre avanie, mais côté musulman, cette fois.
D'ou les problémes politiques qui en découlent et les flambées de nationalisme côté israélien (cela explique aussi, bien sur, la venue de Sharon sur l'esplanade en 2001, ce qui lança la nouvelle intifada côté palestinien puisque cela niait le retour même de Jérusalem est comme capitale d'un futur Etat palestinien)

Le Mur, de plus prés (avec des milliers de papiers insérés entre ses pierres)

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A la gauche du mur, il existe un passage qui permet d'accéder aux fondations même du Temple (endroit encore plus sacré que le Mur lui même, de fait) - mais le chemin serpentant en dessous de l'Esplanade des Mosquées, son ouverture avait lancé nombre de tensions dans la région (la seule fois ou j'ai pu le visiter, il y a une petite quinzaine d'année, et alors même qu'on sortait du sous-terrain côté arabe, une fillette faisant partie de notre petit groupe s'était pris une pierre en travers du visage :? J'ai cru comprendre que, sur ce point précis, les choses avaient eu le temps de se décanter depuis)

Il existe aussi un portique amenant du Mur jusqu'à l'Esplanade, mais impossible d'y aller ce jour là - fermé aux Israéliens et aux touristes, bien sur, pour cause de prière côté musulman.

On retourne côté arabe pour revenir jusqu'au Mt des Oliviers.
Dans une ruelle, on croise un vendeur transportant sur son dos une bien étrange boisson

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Un jus à base d'herbes et de réglisse, trés sirupeux, assez particulier. Le vendeur déambule dans les ruelles, annonçant sa venue avec une petite cloche qu'il agite frequemment. Quand un client souhaite boire, il incline tout son corps pour que la boisson s'écoule le long de son appareillage :)

L'aprés-midi est déjà bien entamée et on a toujours pas eu le temps de manger - on s'arrête dans une "humousserie" et je tente le "full" (humous - purée de poix chiches, bien sur - mélangée avec de la tehina - créme de sésame- et recouverte de féves chaudes et leur sauce) Un régal :ok:

On rentre sur Tel Aviv et on y passe une bonne journée. L'occasion d'assister à la circoncision d'un de mes petits-cousins, tout juste 8 jours (avec un procédé hallucinant : le médecin, devenu religieux par la suite, opére dans son cabinet tandis que tout le monde marmonne les priéres adéquates - pour anesthésier l'enfant, 3 gouttes de vin sucré déposées sur ses lévres - l'opération dure 10 sec, extrémement médicalisé, sans même que l'enfant ne pleure une seule fois :choc: )

Le lendemain matin, on prend un bus à la gare centrale pour une voyage de 6h jusqu'à la pointe sud d'Israel, à Eilat, où l'on restera 4 jours aux bords de la Mer Rouge.

Le mur des lamentations ça a un côté très thrawnesque. :lol:

:lol:

Le Mur des lamentations, c'est le nom répandu en occident (nommé ainsi pour se moquer des Juifs) - son vrai nom, c'est le Mur Occidental.

Il aurait été nommé le Mur des Chouineries, là, ça aurait eut du panache ! :o:

Qui sait, j'ai peut être un ancêtre juif que j'imagine se lamentant devant le mur "ayayaye mais pourquoi tout le monde il est méchant avec moi, pourquoi Coelius le percepteur romain veut me prendre tout mon argent...alalala la vie est dure..." :michel leeb imitant roger hanin imitant dieudonné imitant une mère juive: :o: :lol:

as tu piqué une petite colère dans les rues du marché, en hommage a chirac ?

j'ai bien tenté un "This is provocation ! Do you want me to go back to my plane and go back to France ?" mais ça les a fait rigoler :loose:

Par contre le "The yes need the no to win against the no - the yes" ça les a fait flipper leur race ... :froid:

autant je trouve que les photos de la ville moderne sont bah trop modernes, autant tout ce qui est vieille ville est superbe!

Effectivement le côté moderne des villes n'est pas vraiment interessant (on a la même chose) là où la vieille ville de Jérusalem ( ou même Jaffa à Tel Aviv, ainsi que tout le quartier Bauhaus) se distingue par des choses uniques qui valent largement le détour ...


Sinon ... On passe par la gare routière de Tel Aviv, la sécurité tâte un peu nos sacs de voyage histoire de s'assurer qu'on ne va pas faire péter le bus, puis 6h de route à travers le Neguev pour arriver à la pointe sud du pays : une petite dizaine de km de rivage sur la Mer Rouge, coincés entre la Jordanie et l'Egypte.

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L'Egypte à droite, la Jordanie à l’extrême gauche et, un peu plus flou, toujours à gauche, l'Arabie Saoudite.
Bon déjà histoire d'évacuer le probléme : Eilat est certainement la ville la plus moche de tout le pays - tout le rivage a été bétonné de maniére plus ou moins grotesque, à la sauce Costa Brava avec des petites touches ridicules en plus rappelant furieusement Las Vegas. C'est pompeux, c'est prétentieux, c'est artificiel, ça fait un peu vieille prostituée sur le retour... :ko:

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Par contre l'endroit est assez féérique pour la vue qu'on y trouve - et les montagnes qui, quelques heures par jour, se colorent au point que leur reflet dans l'eau explicite parfaitement le nom de la Mer Rouge (bon moi de mon côté, l'eau je l'ai vu verte et bleu, mais je veux bien les croire :lol: )

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Côté jordanien, la ville d'Aqaba, toute proche, bâtie au pied des montagnes. Difficile de ne pas se prendre pour Peter O'Toole fouettant son dromadaire en hurlant "Aqaba ! Aqaba!"

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Superbe ! :hello:

(juste une question : l'horizon est vachement penché dans la région non?... :siffle2: :lol:

Je me moque, mais avec mon appareil photo aussi, je me rend compte que l'horizon est tout penché. :o: )

Je dois avoir un pied bot, ça fait 10 ans que je prends des photos penchées :lol:

Au programme : 3 jours et 1/2 pendant lesquels on ne va rien foutre :lol:

On passe une journée pas trés loin de la frontiére égyptienne, au bord du massif corallien le plus septentrional au monde - une petite barriére de corail d'1 km de long, qui se poursuit côté Egyptien à Taba et surtout Sharm el Sheik.

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Par contre le corail est extrêmement abimé, certaines zones sont complétement mortes, l'afflux de touristes et l'absence de protection a complétement ravagé le coin - contrairement à l’Égypte qui a su préserver cette richesse. On a bien sur accés à certains coins beaucoup plus interessants, mais il faut alors plonger. De notre côté, on rpend l'option snorkelling (masque et tuba) pour aller suivre la barriére sur une centaine de métres là ou la profondeur a su préserver la beauté des lieux.

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Inutile de vous dire qu'avec une eau aussi transparente, on se croirait dans les îles ! Beaucoup d'activités sous-marines dans le coin, la possibilité d'aller plonger sur des sites oscillant entre 5 à 30 m avec des moniteurs expérimentés - de mon côté le tuba me suffit largement ...

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Quand on revient sur la plage, les poissons viennent nous titiller les jambes - l'activité à faire alors est de balancer quelqu'un à la flotte et de lui jeter des bouts de pain sur le corps pour voir tous les poissons se jeter dessus (on a pas testé, on n'avait pas de pain :o: )

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Aprés une bonne journée sans rien glander, on finit par une petite fisho-thérapie : les deux pieds dans un bassin rempli de petits poissons qui se jettent sur toutes les peaux mortes. On ressort avec une véritable peau de bébé et, accessoirement, l'impression de s'être gentiment fait bouffer ...

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